Brug for hjælp til at tilslutte en ny dobbeltpolet spændingstermostat
On november 30, 2020 by admin[
Købte lige mit første hjem, og det er første gang, jeg sender, så tilgiv mig, hvis min terminologi er forkert.
Jeg har i øjeblikket soveværelser ovenpå hver med 1 baseboardvarmer og termostat til hver. Afbryderen er slukket, og jeg har fortrydet det meste af ledningerne til den.
Termostaten er en analog, enpolet netspænding.
Jeg vil gerne opgradere til en digital dobbeltpol .
Det ser ud til, at der er 3 ledninger (virkelig grupper af ledninger, jeg kender ikke udtrykket for dette) , muligvis 10-3 eller 12-3, der kommer ind i samleboksen. Jeg så ikke specifikt ud, at måleren. Det kan faktisk være 10-2 eller 12-2.
Skal jeg bare tilslutte 2 hots og 2 neutrale til termostaten, og jeg er klar?
Kommentarer
- Kan du give fotos af indersiden af kasserne?
- De billeder, jeg har, er for store.
- Kan du få os et nyt billede med den sorte bundt ude af vejen?
- Forhåbentlig er billedet lidt bedre, hver gule bundt har tre ledninger. En bar jord, en hvid neutral og en sort varm. Der er tre gule bundter, der kommer til samledåsen. De neutrale er alle bundet sammen med trådmøtrikken, et varmt ben fra to separate gule bundter går til termostaten. Og endelig binder en jord til selve termostaten.
- Er afbryderen et enkelt håndtag eller dobbelt håndtag? Fra hvad vi kan se her, skal det være et enkelt håndtag eller en pol. Afhængigt af hvordan dine dobbeltpolede nye termostater får strøm til deres egen elektronik, kan du måske ikke bruge dem her som enkeltpolede enheder.
Svar
OK, hurtigt terminologispørgsmål: Enpolet og dobbeltpolet . Stolperne er kanaler, som kan have ethvert formål. En enkelt pol skifter en kanal; en dobbeltpol skifter to. (ignorer “st”). ( kilde )
For en termostat er en pol tilstrækkelig til at tænde og slukke for varmerne. For den anden pol ville du bare binde ledningerne sammen – og jeg tror, det er hvad der er blevet gjort med de hvide ledninger.
Du siger, at dette driver 2 varmeapparater, og at det er de døde give væk. Strømforsyningen ville være en gruppe ledninger, og udgangene ville være to grupper. Se nu, hvad der foregår med kontakten: Du har en ledning splejset i den røde termostatkabel (det skal være strømforsyningen) og to ledninger splejset i de sorte ledninger (det skal være varmelegeme).
Følg den ene ledning, og den går til Romex til højre. At Romex går tydeligt til strømkilden, og dens ledninger skal betragtes som “LINE” (altid tændt). Hvilket betyder den hvide ledning i det bundt er den anden pol .
De andre Romex-kabler går til varmelegeme, og de er “LOAD” “(skiftet).
Denne ledning er / 2 Romex da der ikke er nogen rød ledning. (jorden tælles ikke, så / 2 betyder sort og hvid). Den gule kappe antyder 12 / da nogle producenter for nylig vedtog det som en farvekode. Markeringerne på kappen siger med sikkerhed.
Er de hvide ledninger varme (240V) eller neutrale (120V)? Vi kan ikke fortælle det. Det ville være kablet på den samme måde. 240V varmeapparater har ikke brug for neutral, så de bruger 12/2 eller 10/2 ledning og genudpeger og angiveligt markerer den hvide som en anden “hot”. Nogen gik meget i problemer med at sætte bureaukrati på Romex kablerne … trækker på skulderen . I gamle dage var markering ikke påkrævet, hvis brugen var indlysende.
Så vi skal ned til afbryderpanelet. Når vi ser på layoutet, skal det være indlysende, at der “sa enhed af “space” . Hvis afbryderen tager 2 mellemrum , er det et 240V kredsløb. Der vil ikke være mange af dem.
Du skal bare slukke en ad gangen og se, hvad den slår ud. Generelt er der en ting på hvert 240V kredsløb (godt, ovn og komfur kan dele et kredsløb). Dette er et godt tidspunkt at markere disse afbrydere, når du først har fundet ud af, hvad de styrer. Ikke mindst hjælper det dig med at eliminere; varmeapparater er meget irriterende at teste, fordi det tager lang tid at lave mærkbar varme.
Hvis det er en 240V-afbryder, er det naturligvis 240V-varmeapparater.
Selvom den smarte termostat muligvis ikke er ligeglad med, om den er 120V eller 240V. Den skal strømforsyne sig selv, men den kan i sig selv være multispænding. Mange ting er i dag.
Det siger sig selv, at du skal finde afbryderen for at skifte termostat.Hvis du ikke er klar over det, skal du ikke udføre elektrisk arbejde.
Kommentarer
- OP siger faktisk der ‘ er en termostat pr. varmelegeme – jeg tror, at det ‘ sandsynligvis er disse 120V varmeapparater, og den anden ledning på termostaten er til andre udgange.
- Jeg stemte utilsigtet, men vil fjerne det, hvis jeg kan, jeg tror ikke ‘ jeg kan, medmindre dette indlæg er redigeret.
- @batsplatsterson Du kan, hvis indlægget redigeres. Vent … Ja, min iPad gør det hele tiden …
Svar
Hvis jeg læser dette spørgsmål korrekt, er der kun en varmelegeme pr. termostat.
Der er tre kabler i kassen, den gule kappe fortæller mig 99% sikker på, at de er 12 / 2.
Jeg synes, det er mest sandsynligt, at et kabel er tilførslen / kilden, det ene er varmelegemet, og man fortsætter til andre stikkontakter – lys eller stik.
Så jeg regner med, at disse er 120V varmeapparater; to sorte splejset til den sorte ledning på termostaten er kilden og andre udgange, og den sorte splejset til den røde ledning er varmelegemet.
Dette er let nok til at bekræfte, hvis afbryderen til kredsløbet, der forsyner varmelegemerne, er en enpolet afbryder, er det et 120V kredsløb. Hvis ikke, stop nu, se bort fra resten af dette svar.
En bemærkning: Jeg vil ikke bruge en to-polet termostat med en 120V varmelegeme. En topolet termostat kan give mening med en 240V varmelegeme, men jeg kan ikke lide ideen om at tænde neutral på en 120V varmelegeme.
Hvis det imidlertid er 120V varmeapparater, men du stadig vil have en to-polet termostat , for at installere en to-polet termostat, dybest set skal du bare adskille de hvide ledninger, ligesom de sorte ledninger er adskilt. Dette er hvad jeg ville gøre:
-
Før jeg tager noget fra hinanden , mærk kabelskederne med en sharpie, AB og C, tag et billede, og lav en skitse, hvad der gik, inden du startede. Lad os sige nummer de to på venstre side af kassen på billedet, der er splejset til den sorte ledning A og B, og kablet med den sorte ledning splejset til den røde ledning C. Dette er super vigtigt, hvis noget går galt .
-
Bare fordi jeg har set en masse junky gule trådmøtrikker derude, køb nogle topkvalitets trådmøtrikker, der er klassificeret til tre # 12 solide ledninger. Jeg kan godt lide de brune Ideal Twisters Hvis du ikke er fortrolig med trådmøtrikssplidser, skal du lave lidt lektier og øve på noget skrot. Varmeapparater er tunge belastninger, og gode splejsninger er kritiske.
-
Kontroller, hvilken side der er kilden. Fjern termostatledningerne fra splejset og udskift trådmøtrikkerne. Tænd bryderen midlertidigt, test med en ikke-kontakt spændingstester, og sluk derefter afbryderen igen. Med termostaten fjernet og afbryderen på A og B sorte ledninger skal være varme, den C sorte ledning skal være død, og de hvide ledninger og grunde skal være døde. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du stoppe, sætte alt tilbage som det var, og overveje at ringe til en elektriker. Hvis det er som forventet, skal du fortsætte – men glem ikke at slukke for afbryderen først.
-
Gennemgå instruktionerne og mærkning af den dobbeltpolede termostat. Identificer linjeledningerne, som gå til kilden, og belastningsledningerne, der går til varmelegemet – sandsynligvis en sort og en rød linje, en sort og en rød belastning.
-
Splits A- og B-sorte til linjespændingen sort, A og B hvid til linjespændingen rød; splid C sort til belastningen sort, C hvid til belastningen rød.
-
Nærbillede kassen og se om alt fungerer som forventet, varmeapparater, beholdere, lys osv.
Svar
OP købte den forkerte termostat. Du kan ikke erstatte en dobbeltpolet termostat til en original enpolet termostat. Antallet af ” poler ” på termostaten skal matche dem til afbryderen. En pol eller plads, den optager i afbryderpanelet, er 120 volt, 2 poler er e enten 208 eller 240 volt i forbindelse med en vægvarmer. (Der er, som en side 30, 40 50 plus dobbeltpolede afbrydere til andre anvendelser). Så fortæl os, hvor mange poler og forstærkeren af varmeafbryderen, og gå, men den passende termostat. Derfra kan vi hjælpe dig med ledningerne.
Ledningerne på billedet ser ikke ud som en professionel gjorde det. 1. Ikke nok vendinger i ledningen. 2. Meget lang Romex-kappe, der strækker sig ind i kassen, hvilket er et nej-nej. Begge er potentielle brandfarer og skal løses, IMHO.
Kommentarer
- Kan du forklare, hvorfor de 2 udsteder dig ‘ er identificeret er problemer? Jeg ‘ har set professionelle elektrikere slet ikke vride ledningerne undtagen det, der kommer fra at dreje trådmøtrikken på. Og kan du forklare, hvorfor det er dårligt at have så meget beklædning i kassen? Er det en overtrædelse af koden? Er det bare dårligt håndværk?At fortælle en rookie, at noget er forkert, hjælper ikke ‘ dem meget uden at forklare hvorfor det ‘ er forkert og hvordan det skal ordnes.
- En DP-bimetal (elektromekanisk) termostat er helt tilfreds med et 120V-system, du skal bare tilslutte polerne i serie … (ligeledes kan du bruge en SP-termostat på 240V, bare ved at have det andet varme ben splejset igennem uden omskiftning.
- Jeg blev kaldt til begge dele under elektrisk inspektion. Jeg kan ikke citere kapitel og vers i koden. Ledningerne skal vrides for at sikre kontakt, og at de ikke vinder ‘ t, fortrydes let. Jeg tror, at nogle inspektører ser efter antallet af vendinger, der kan være en indikator for, at jobbet blev udført rigtigt. En gang fik jeg at vide, at der ikke skulle være mere end en 1/4-tommers kappe, der strækker sig ind i kassen forbi klemmen. Bare at prøve at dele det, jeg ved, er nyttigt, ikke være kritiker. Det ser ud til, at jeg ved et uheld kommenterede mit eget indlæg, og så denne forklaring gik tabt i det, der syntes at være et dobbelt indlæg.
Skriv et svar