Trenger du hjelp med å koble til en ny dobbelpolet linjespenningstermostat
On november 30, 2020 by admin[
Har nettopp kjøpt mitt første hjem, og dette er første gang jeg legger ut, så vær så snill å tilgi meg hvis terminologien min er feil.
Jeg har for øyeblikket soverom ovenpå hver med 1 baseboardvarmer og termostat for hver. Strømbryteren er slått av, og jeg har angret det meste av ledningene til den.
Termostaten er en analog, enpolet linjespenning.
Jeg vil oppgradere til en digital dobbelpol .
Det ser ut til at det er 3 ledninger (egentlig grupper av ledninger, jeg vet ikke begrepet for dette) , muligens 10-3 eller 12-3 kommer inn i koblingsboksen. Jeg så ikke spesifikt ut at måleren. Det kan faktisk være 10-2 eller 12-2.
Må jeg bare koble to hots og 2 nøytrale til termostaten, så er jeg klar?
Kommentarer
- Kan du gi bilder av innsiden av boksene?
- Bildene jeg har er for store.
- Kan du få oss et nytt bilde med den svarte bunten ut av veien?
- Forhåpentligvis er det bildet litt bedre, hver gule bunt har tre ledninger. En bar bakke, en hvit nøytral og en svart varm. Det er tre gule bunter som kommer til koblingsboksen. Nøytralene er alle bundet sammen med trådmutteren, ett varmt ben fra to separate gule bunter går til termostaten. Og til slutt binder en jord til selve termostaten.
- Er bryteren et enkelt håndtak eller dobbelt håndtak? Fra det vi kan se her, bør det være ett håndtak eller en pol. Avhengig av hvordan dine dobbelpolede nye termostater får strøm til sin egen elektronikk, kan du kanskje ikke bruke dem her som enkeltpolede enheter.
Svar
OK, raskt terminologiproblem: Enpolet og dobbeltpolet . Stolpene er kanaler som kan ha ethvert formål. En enpolet bytter en kanal; en dobbelpolet bytter to. (ignorere «st»). ( kilde )
For en termostat er det en pol som er tilstrekkelig for å slå varmeovner på og av. For den andre polen ville du bare binde ledningene sammen – og jeg tror det er hva som er gjort med de hvite ledningene.
Du sier at dette driver 2 varmeovner, og at det er de døde gi bort. Strømforsyningen ville være en gruppe ledninger, og utgangene ville være to grupper. Se nå hva som skjer med den bryteren: Du har en ledning skjøtet inn i den røde termostatledningen (det må være strømforsyningen) og to ledninger spleiset i de svarte ledningene (det må være varmeovnene).
Følg den ene ledningen og den går til Romex til høyre. At Romex går tydelig til strømkilden, og ledningene skal betraktes som «LINE» (alltid på). Hvilket betyr den hvite ledningen i den bunten er den andre polen .
De andre Romex-kablene går til varmerne, og de er «LOAD» «(byttet).
Denne ledningen er / 2 Romex siden det ikke er noen rød ledning. (bakken telles ikke, så / 2 betyr svart og hvitt). Den gule kappen antyder 12 / siden noen produsenter nylig vedtok det som en fargekode. Markeringene på sliren sier sikkert.
Er de hvite ledningene varme (240V) eller nøytrale (120V)? Vi kan ikke fortelle det. Det vil være kablet på samme måte. 240V varmeovner trenger ikke nøytral, så de bruker 12/2 eller 10/2 ledning og angir på nytt og angivelig, merker den hvite som en annen «hot». Noen gjorde mye problemer med å legge byråkrati på Romex kablene … trekke på skulderen . I gamle dager var ikke merking nødvendig hvis bruken var åpenbar.
Så vi må ned til bryterpanelet. Ser vi på utformingen, bør det være åpenbart at det «sa enhet for «space» . Hvis bryteren tar 2 mellomrom , er det en 240V krets. Det vil ikke være mange av disse.
Bare slå av en om gangen og se hva den slår ut. Generelt er det en ting på hver 240V-krets (vel, ovn og komfyr kan dele kretser). Dette er et godt tidspunkt å merke disse bryterne når du først har funnet ut hva de kontrollerer. Ikke minst hjelper det deg å eliminere; varmeovner er veldig irriterende å teste fordi de tar lang tid å lage merkbar varme.
Hvis det er en 240V-bryter, er dette åpenbart 240V varmeovner.
Selv om den smarte termostaten kanskje ikke bryr seg om den er 120V eller 240V. Den trenger å strømforsyne seg selv, men den kan være iboende flerspenning. Mange ting er i dag.
Det sier seg selv at du må finne bryteren for å bytte termostat.Hvis du ikke er klar over det, burde du ikke gjøre elektrisk arbeid.
Kommentarer
- OPEN sier faktisk det ‘ er en termostat per varmeovn – jeg tror det ‘ er sannsynlig at dette er 120V varmeovner, og den andre ledningen på termostaten er for andre uttak.
- Jeg nedstemte utilsiktet, men vil fjerne at hvis jeg kan, tror jeg ikke ‘ jeg kan ikke med mindre dette innlegget er redigert.
- @batsplatsterson Du vil være i stand til om innlegget blir redigert. Vent … Ja, iPad-en min gjør det hele tiden …
Svar
Hvis jeg leser dette spørsmålet riktig, er det bare en varmeapparat per termostat.
Det er tre kabler i esken, den gule kappen forteller meg 99% sikre på at de er 12 / 2.
Jeg tror det er mest sannsynlig at en kabel er matingen / kilden, den ene er varmeren, og en fortsetter til andre stikkontakter – lys eller stikkontakter.
Så jeg regner med at dette er 120V varmeovner; to svarte spleiset til den svarte ledningen på termostaten er kilden og andre uttak, og den svarte skjøtet til den røde ledningen er varmeren.
Dette er lett nok til å bekrefte. Hvis bryteren for kretsen som leverer varmeovnene, er en enpolet bryter, er den en 120V-krets. Hvis ikke, stopp nå, se bort fra resten av dette svaret.
En bemerkning: Jeg vil ikke bruke en topolet termostat med en 120V varmeapparat. En to-polet termostat kan være fornuftig med en 240V-varmeapparat, men jeg liker ikke ideen om å slå nøytral på en 120V-varmeapparat.
Hvis dette imidlertid er 120V-ovner, men du vil fortsatt ha en to-polet termostat , for å installere en to-polet termostat, i utgangspunktet må du bare skille de hvite ledningene akkurat som de svarte ledningene er atskilt. , merk kabelskjermene med en spiss, AB og C, ta et bilde, og lag en skisse hva som gikk der før du startet. La oss si nummer to på venstre side av boksen på bildet som er skjøtet til den svarte ledningen A og B, og kabelen med den svarte ledningen skjøtet til den røde ledningen C. Dette er veldig viktig hvis noe går galt .
Bare fordi jeg har sett mange useriøse gule trådmutre der ute, kjøp noen trådmuttere av topp kvalitet som er rangert for tre # 12 solide ledninger. Jeg liker de solbrune Ideal Twisters Hvis du ikke er kjent med trådmutterskjøt, kan du gjøre litt lekser og øve på litt skrap. Varmeapparater er tunge belastninger og gode skjøter er kritiske.
Bekreft hvilken side som er kilden. Fjern termostatkablene fra skjøtene, og sett på trådmutrene. Slå på bryteren midlertidig, test med en ikke-kontakt spenningstester, og slå deretter av bryteren. Med termostaten fjernet og bryteren på A og B skal de svarte ledningene være varme, den C-svarte ledningen skal være død, og de hvite ledningene og bakken skal være død. Hvis dette ikke er tilfelle, stopp, legg alt tilbake som det var, og vurder å ringe en elektriker. Hvis det er som forventet, fortsett – men ikke glem å slå av bryteren først.
Gjennomgå instruksjonene og merkingen av dobbelpolet termostat. Identifiser ledningsledningene som gå til kilden, og lastkablene som går til varmeren – sannsynligvis en svart og en rød linje, en svart og en rød belastning.
Skjøt A og B svarte til linjespenningen svart, A og B hvite til linjespenningen rød; skjøt C svart til lasten svart, C hvit til lasten rød.
Nærbilde boksen og se om alt fungerer som forventet, varmeovner, beholdere, lys osv.
Svar
OP kjøpte feil termostat. Du kan ikke erstatte en dobbelpolet termostat for en original enpolet termostat. Antallet » poler » på termostaten må samsvare med bryteren. En pol eller plass det tar opp i bryterpanelet er 120 volt, 2 poler er e enten 208 eller 240 volt i sammenheng med en veggvarmer. (Det er, som en side 30, 40 50 pluss dobbel pol brytere for annen bruk). Så fortell oss hvor mange stolper og forsterkeren til varmeapparatet, og gå, men riktig termostat. Derfra kan vi hjelpe deg med ledningene.
Ledningene på bildet ser ikke ut som en profesjonell gjorde det. 1. Ikke nok vendinger i ledningen. 2. Veldig lang Romex-kappe som strekker seg inn i esken, noe som er nei. Begge er potensielle brannfarer og må løses, IMHO.
Kommentarer
- Kan du forklare hvorfor de 2 utgavene du ‘ har identifisert er problemer? Jeg ‘ har sett profesjonelle elektrikere ikke vri ledningene i det hele tatt, bortsett fra det som kommer fra å vri på trådmutteren. Og kan du forklare hvorfor det er dårlig å ha så mye kappe i esken? Er det et kodebrudd? Er det bare dårlig utførelse?Å fortelle en nybegynner at noe er galt, hjelper dem ikke ‘ uten å forklare hvorfor det ‘ er feil og hvordan å fikse det.
- En DP-bimetal (elektromekanisk) termostat er helt fornøyd med et 120V-system, bare koble stolpene i serie … (på samme måte kan du bruke en SP-termostat på 240V, bare ved å ha det andre varme beinet spleiset gjennom uskiftet)
- Jeg ble kalt ut til begge deler under elektriske inspeksjoner. Jeg kan ikke sitere kapittel og vers i koden. Ledningene må være vridd for å sikre kontakt, og at de ikke ‘ t blir lett angret. Jeg tror at noen inspektører ser etter antall vendinger som kan være en indikator på at jobben ble utført riktig. Jeg ble fortalt en gang at det ikke skulle være mer enn en 1/4-tommers kappe som strekker seg inn i esken forbi klemmen. Bare å prøve å dele det jeg vet er nyttig, ikke være kritiker. Det ser ut til at jeg ved et uhell kommenterte mitt eget innlegg, og så denne forklaringen gikk seg vill i det som så ut til å være et dobbeltinnlegg.
Legg igjen en kommentar